Замена подшипника и сальника стиральной машины ZANUSSI FL704

Версия для печатиОтправить друзьям

Если Вас не пугают трудности, если Вам, как и в детстве, интересно что-нибудь разобрать, или же Ваши "финансы поют романсы" - попробуйте заменить подшипник самостоятельно.

Меня к этому побудили две причины из трех. Чтобы Вам было не страшно я решил весь этот процесс тщательно заснять на фотоаппарат и рассказать как-же интересно можно провести время наслаждаясь внутренностями стиральной машины.

Итак приступим.

1. Материалы и инструменты
   1. Материалы
      • WD-40 - Высокая проникающая способность – проникает в труднодоступные места пораженные коррозией. Размягчение ржавчины – быстро освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. Вытеснение влаги – смазка НЕ гигроскопична и НЕ впитывает влагу, что в сочетании с проникающей способностью обеспечивает вытеснение влаги - в отличие от подобных аналогов. Отличная защита от коррозии – предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях.
      • Силиконовый герметик (можно обойтись и без него)
      • Подшипник BA2B Merloni 026298 (633667) SKF 1.08.012.00 30х60х37 стоимость 1240р или его можно с успехом заменить на бюджетный вариант 256706 (задний ступичный подшипник от ВАЗ-2104) - стоимость 300р
      • Сальник 2.2-40x60 - подобрали аналог в магазине автозапчастей ГАЗ - немного толще оригинала однако прекрасно подходит и стоит в разы дешевле (30р против 700р)
   
   
   
   2. Инструменты
      • Отвертки крестовая и плоская
      • Пассатижи
      • Бокорезы
      • Рожковые ключи 17мм и 19мм
      • Головки 7, 8, 10, 13; трещотка, удлинители.
      • Специальные пассатижи для снятия стопорных колец. (внутренних)
      • Шестигранник 6мм
      • Молоток
      • Если не повезет со снятием подшипника - могут понадобится съемники. (Мне повезло: вал буквально выпал из подшипника, а сами подшипники удалось выбить при помощи молотка и воротка от свечного ключа.)
   
   
   

2. Разборка

   Для удобства работы я отключил машинку и перевез ее в гараж. Описывать подробное как отключить машинку считаю в данной теме неуместным.

   Итак, стиральная машинка доставлена в операционную, инструмент и материалы подготовлены - можно начинать вскрытие.

   Одно из самых главных условий успешной операции это правильно оборудованное рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено, просторно и мне лично не очень нравиться что-либо делать на полу. В процессе разборки желательно все снятые детали складывать в одно место и в последовательности разборки. Иначе может получиться как у меня - после сборки остался один саморез. Пришлось снова снимать заднюю крышку и долго искать куда бы его приспособить.

   1. Все начинается с головы. Стиралка не исключение. Снимаем верхнюю крышку. Для этого нужно отвернуть два болта (красные стрелки) и потянуть крышку на себя (если машинка стоит к вам спиной)
      
      
      

      И не забудьте открутить транспортировочные винты - отмечены синими стрелками.

   2. Для того, чтобы снять заднюю крышку нужно открутить 6 болтов, два из которых спрятаны под декоративными колпачками (удобно ихснимать при помощи тонкого длинного самореза). Крышку снимаем потянув на себя. Чтобы провод не мешал проталкиваем его до вилки и отставляем заднюю крышку в сторону. Теперь можно насладиться внутренностями нашей чудо машинки.
      
      
      

   3. Снимаем приводной ремень. Проще всего это сделать если вращая барабан стягивать ремень с большого и гладкого шкива.
      
      
      

   4. Разворачиваем машинку и снимаем резиновый кожух с передней стенки. Для этого аккуратно при помощи отвертки разжимаем замок хомута и снимаем хомут.
      
      
      

   5. Далее снова поворачиваем машинку к себе более интересной задней стороной. Аккуратно отключаем все провода с нагревательного элемента и электродвигателя, снимаем клемму заземления.
      
      
      

      Чтобы снять разъем с двигателя нужно освободить фиксирующую защелку.

   6. Отсоединяем от кожуха барабана все патрубки. Для этого при помощи отверток и головки 7мм ослабляем хомуты. Верхний патрубок снимаем просто вытягивая вверх с усилием (не очень большим). Не забудьте открутить саморез, крепящий патрубок датчика уровня к кожуху. (Кстати при сборке я именно его забыл прикрутить)
      
      
      

   7. Извлекаем термодатчик. Для этого через отверстие патрубка выталкиваем его пальцем, помогая тянуть снаружи - иначе рискуете сломать палец т.к. сидит датчик довольно крепко.
      
      
      

   8. Отсоединяем амортизаторы. Для этого нам потребуются два рожковых ключа на 17 и на 19 в качестве рычагов. Не забываем утопить язычок на втулке.
      
      
      

   9. При помощи второго человека снимаем барабан с пружин. Эту операцию снять не удалось так как барабан достаточно тяжелый и позировать с ним было тяжеловато.

   10. Отсоединяем передний противовес открутив три болта на 13. При помощи отвертки осторожно приподнимаем противовес.
       
       
       

   11. Откручиваем 4 самореза и снимаем двигатель сдвинув его в направлении загрузочного люка (вперед)
       
       
       

   12. Настало время посмотреть что же спрятано внутри барабана!!! Для этого придется попотеть - куча длинных саморезов скрепляют половинки кожуха. Откручиваем их и вскрываем сердце стиралки.
       
       
       

   13. Для того, чтобы открутить шкив понадобится шестигранник на 6мм и скорее всего без помощи второго человека не обойтись.
       
       
       

   14. Снимаем задний противовес, открутив 4 самореза на 13. Используя отвертку в качестве рычага аккуратно снимаем противовес с пластиковых направляющих.
       
       
       

   15. Чтобы не опасаться за сохранность тэна я решил его снять. Для этого нужно ослабить гайку 13мм и вынуть тэн.
       
       
       

   16. Теперь доступ к сальнику и подшипнику открыт. Я снял сальник используя отвертку. Стопорное кольцо снимал специальными пассатижами. Подшипник выбивал молотком, через вороток, несильно и равномерно постукивая по периметру подшипника. Процесс выбивания подшипника занял минут пять - подавался медленно, но верно.
       
       
       

Сборка производится в обратной последовательности.

Некоторые особенности при сборке:

• Подшипник забивал также при помощи воротка. Выбить старый было быстрее - новый шёл медленнее, так как сидел плотнее. ВНИМАНИЕ ни в коем случае не стоит бить по внутренней обойме подшипника, бить только по внешней обойме несильно, по диаметру с четырех сторон. Обязательно нужно смазать сальник специальной термо-влагостойкой смазкой (лучше специальной).
  
  
  

• Чтобы было легче установить термодатчик нужно сначала вставить резиновое кольцо в кожух, затем термодатчик в резинку.
  
  
  

В остальном процесс сборки несложен. Главное внимательность, и чтобы не осталось лишних запчастей.